Fuente: nuestrorumbo.com

A PIE O EN VAPORETTO

Desde el aeropuerto los vuelos procedentes de España llegan al aeropuerto Marco Polo, que se encuentra a sólo 7 km del centro. Sólo en casos excepcionales aterrizan en Treviso, a 30 km de la ciudad. Pero como se trata de Venecia el traslado puede llevar su tiempo.

La forma más lujosa y romántica es un water-taxi, pero olvídate si no estas dispuesto a pagar unos 82 euros, aunque por ese precio admiten hasta seis personas. La segunda opción, si llegas de día y hace buen tiempo, es el Alilaguna water-bus. Sale cada hora y después de parar en varios puntos de la laguna llega a San Marcos tras setenta minutos de trayecto. Cuesta 10 euros.

La tercera opción y la más recomendable implica coger un autobús hasta Piazzale Roma, y desde allí un vaporetto por el Gran Canal hasta la parada más cercana al hotel elegido. Hay dos compañías de autobuses: la ATVO, que sale cada media hora y tarda veinte minutos (2,70 euros); y si no llevas mucho equipaje coge la línea 5 de la ACTV, que también sale cada media hora y tarda diez minutos más pero y sólo cuesta 0,77 euros. Ten en cuenta que a la vuelta salen desde puntos diferentes del Piazzale Roma. Y no te olvides de comprar en el mismo aeropuerto el billete para el vaporetto y preguntar cuál es la línea más directa para llegar hasta tu hotel.

Y si llegas en tren, no te bajes en Venecia Mestre, hazlo en la estación de Santa Lucía, justo al lado del Gran Canal y con una parada de vaporetto en la mismísima puerta.

Fuente: deviajes.es

Florencia. Cuna del Renacimiento. Muchas veces nos hemos referido a esta ciudad por ser de las pocas que conservan la pura historia del arte en sus paredes.

Por sus calles han paseado artistas de la talla de Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel, o Boticelli. Sus obras ahora se exponen en la Galería Uffizi (Galería del oficio) ubicada a unos metros del famoso Ponte Vecchio (Puente viejo). Pero lo interesante de esta ciudad es que pese a tener museos y parajes históricos donde se reúnen todos los turistas, puede darte sorpresas a la vuelta de cada esquina.

Te recomiendo que un día de tu estadía en Florencia decidas perderte. Lleva un mapa en tus manos, pero dejate llevar por las callecitas angostas que se van sucediendo tal como si fuera un laberinto. Seguramente descubras nuevos lugares que nunca hubieras imaginado te podrías encontrar. Uno de ellos es la Casa de Dante Alighieri, y la Iglesia Santa Margherita dei Cerchi que queda a 50 metros de su casa.

La casa de este poeta florentino (nacido en el 1265), fue declarada Patrimonio Cutlural de la Humanidad y es ahora un museo histórico. En él podrás encontrarte con una serie de documentos del Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, que se dividen en dos plantes. En la primera están los relacionados con su niñez y juventud, mientras que en la segunda y tercera planta se encuentran aquellos documentos de su madurez, junto con reproducciones de pinturas célebres que representan diversos momentos en la vida del escritor.

Es sabido que la que inspiró el personaje de Beatrice en la Divina Comedia, fue una noble florentina de la que Dante se enamoró a primera vista, pero con la que nunca pudo hablar, dado que solo la vio en tres ocasiones. A pocos metros de la Casa de Dante, bajo el Arco de Via Santa Margherita, se encuentra la Iglesia a la que Dante acudía cada mañana, y en la que se dice se cruzó con su musa. En esta misma Iglesia, hoy se encuentra la tumba de Beatrice, que falleció en 1290, a los 20 años de edad.

Yo tuve el privilegio de perderme por Florencia y encontrar esta pequeña Iglesia. Increíblemente mantiene la austeridad y sencillez que imagino debería de haber tenido en épocas de Dante. Esto ayuda a que los turistas que pasan por enfrente y no se detengan y sigan de largo. No hay gente haciendo fila para entrar, no hay ruido, no hay guías. Ésto es lo que impacta al ingresar allí. Uno se remonta al siglo XIII, e imagina la misa dictada en latín, y allí sentados en diferentes bancos el poeta y su musa. Sin hablarse, sin conocerse y sin embargo sus nombres han quedado unidos para el resto de la posteridad.

Para visitar estos recovecos de la historia les dejo su dirección: Via Santa Margherita, 1 – 50122. Ubicada entre la Piazza dei Donati y el convento de San Martino.

Su horario de verano va hasta setiembre y es de 10:00 hs a 18:00 hs.

Fuente: nuestrorumbo.com

Tomás Ramos sugiere comenzar por lo más destacado de la ciudad, a su juicio: el Coliseo y el Foro romano, “por sus dimensiones tanto históricas como físicas”. Además, los Museos Capitolinos, donde se puede observar una extensa colección de obras de arte de la antigua Roma. Para quienes disfruten de pasear por la ciudad, este lector sugiere la Plaza Navona y el barrio del Campo de Flores, sobre todo al atardecer. Como curiosidad, Tomás reta a los viajeros a que vayan a “meter la mano” en la Boca de la Verdad, donde dicen que aquél que no es sincero, verá su mano atrapada dentro y no la volverá a sacar nunca.

La Pirámide de Cestia explica Pablo Contreras, conserva los restos del César Cayo Cestio. Situado junto a la Puerta de San Paolo, este monumento llama la atención porque su construcción típicamente egipcia se halla incrustada en plena ciudad, aunque Pablo aclara que, a pesar del parecido, “las dimensiones de ésta son mucho menores” que las de Egipto. Aún así, merece la pena.

Propuesta para curiosos. Antonio T. recomienda descender a la Cripta de los Capuchinos, escondida en la iglesia de Santa María de la Concepción. El templo alberga cinco capillas cuyas paredes están decoradas con los huesos de 400 frailes capuchinos.

Después de tanta caminata bajo techo, lo mejor es salir a sentarse en las escaleras de la Plaza de España a descansar y disfrutar de la luz del día. Marisa Solano aclara que no sólo congrega a turistas. Los romanos también acuden para disfrutar de un buen helado mientras observan la fuente de Barcaccia ideada por Bernini. Además, esta viajera aconseja visitar la Casa Conmemorativa de Keats y Shelley, convertida ahora en museo y a pocos metros de la Plaza, pues conserva algunos grabados y también poemas de estos dos autores.

Desde la Vespa

No hay mejor opción para moverse por Roma que la moto, sobre todo, como sugiere Anabel Ibáñez, “alquilar una vespa, aunque algunas calzadas como la que llega al Coliseo dificultan que los paseos motorizados sean tranquilos”. Para Anabel “merece la pena”, como cruzar la Plaza de Venecia y admirar todos sus monumentos “desde otra perspectiva”.

La gastronomía es uno de los puntos fuertes de la ciudad, y va mucho más allá de pasta. Algo que bien sabe Lucas Barroso, quien propone a los viajeros el restaurante Ristocampo, en la zona del Trastevere, y probar sus paninis (parecidos a un bocadillo) y otros platos típicos por unos 15 euros. Además, si la época y el tiempo acompañan, se disfrutar de su cocina en la terraza del local.

Pedro Soriano aporta más propuestas culinarias, con cinco restaurantes en los que comer “bien y barato” en Roma. Algo que tiene sus inconvenientes, claro: La Montecarlo (Via Lo Savelli 13, esquina con Alexandra), muy cerca de la Plaza Navona, suele estar completo.

Muy cerca de dicha plaza encontraremos una típica enoteca italiana, Giulio Passami L’Olio (Via di monte Giordano, 28), en la que disfrutar de los vinos de la región acompañada de un buffet de platos fríos para cenar. En el Trastevere, destaca La Fraschetta (Via San Francesco a Ripa, 134) y su horno de leña, así como la Pizzeria Da Pietro (Plaza Augusto Righi ), especializada en tan típico plato italiano. Por último, podemos deleitar nuestro paladar en Re degli Amici (Via Della Croce, 33), restaurante próximo a la Plaza de España, con buffet libre para el primero, y pasta o pizza a elegir de segundo.

Una larga jornada exige, también, un buen descanso. Para disfrutar de una noche digna de emperadores se puede reservar en Traiano, ideal para los amantes de las compras por su proximidad a la Vía Nazionale, una de las calles de la moda en Roma. Ismael Royo certifica un servicio estupendo en este céntrico hotel de cuatro estrellas, donde les facilitaron el alquiler de bicis para pasear por la ciudad.

Los viajeros también piensan en opciones más baratas. Karla Zurita recomienda alquilar un apartamento a través de Rome Accomodation, que proporciona casas “céntricas, bonitas y limpias”, como la que ella disfrutó en Vía Giulia. Nada mejor que estar como en nuestra propia casa para poder disfrutar al máximo de un viaje tan sugerente, ¿verdad?

Fuente: elpais.com

Un paseo por la ciudad de venecia

La ciudad de venecia con sus 118 islas, abarca todas las perspectivas toda la ciudad aspira a su metáfora, pero el agua las borra todas porque a todas las contiene. El agua, que adopta la forma del cuerpo que la acoge y que, como el gas, es un elemento por definición ambiguo, equívoco, plástico, ha sometido Venecia a todas las metáforas posibles. Porque esta ciudad, alzada en realidad sobre una arboleda inmensa y casi siempre invisible conformada por miles de metros cúbicos de madera, es un mundo flotante y, a la vez, un ámbito en perpetuo estado de sitio, al borde siempre del abismo, el precipicio, la sima blanda del agua; en una palabra: la extinción.

Campaniles celebrando al Pantocrátor y a sus legiones angélicas, fachadas de ladrillo ligero y rosa como una lluvia de pétalos arrugados, bellísima piedra de Istria para impermeabilizar la fábrica de los edificios y por debajo, como una telaraña nemorosa, una red de pilotes de roble y pino que no se pudren debido a la falta de oxígeno, impidiendo así la acción de los microbios xilófagos. Ésta es, en esencia, la estratificación vertical de Venecia, un bosque invertido que nos permite glosar el exacto pronóstico de un escritor de talento, el praviano Pepe Monteserín: “Viví la infancia mirando el agua. Todo, a orillas de la laguna, lo conocí al revés. Ver en pie este palacio es como asomarse al espejismo de mi niñez”.

Venecia es una ciudad sin lugares intrascendentes, sin espacios muertos, sin transiciones átonas. En la mayoría de las ciudades abundan lugares que sólo existen para conducir de un punto a otro, lugares “de paso” o “no lugares” que vinculan entre sí los lugares “de estancia” o los “lugares de afirmación”. En Venecia, el lugar de paso, el no lugar, ha sido abolido. Cada metro de esta ciudad importa, encierra una promesa de belleza, un escenario para el reposo y la contemplación, dos de los atributos esenciales que distinguen al viajero del turista. Porque no en vano Venecia es la ciudad de todas las perspectivas, 118 islas que hacen del asombro su propia expectativa, un conjunto al que repele tanto la prosa arquitectónica como la prisa del peatón.

Los adornos de la niebla

Y todo ello porque Venecia esconde en su experiencia un misterio profundo que constituye a la vez una paradoja. La ciudad confirma la razón del tópico que define al turista como miembro de un rebaño ominoso, pero, al confirmarlo, niega que su territorio sea un escenario sitiado por vándalos de los cinco continentes. ¿Cómo puede operarse semejante contradicción? Aceptando que en los seis sestieres de la ciudad, una vez abandonadas las calles que conforman el esqueleto visible del Gran Canal y su área inmediata de influencia, se oculta, como en una matrioshka rutilante aunque algo tímida, otra ciudad prácticamente ignorada por el turista ortodoxo y que, admirada en invierno, con los adornos de la nebbia y el veloz atardecer, conserva el encanto gótico de una Thule inviolada y la fragancia de un Oriente que aquí derramó sus esencias.

Un par de espacios mágicos entre cientos posibles bastan para confirmar esta impresión. Al norte de la ciudad, en el sestiere de Canareggio, donde nacieron dos de los hijos más ilustres de la laguna, el viajero Marco Polo y el atormentado Tintoretto, el Gueto esconde un panorama bellísimo en su quietud de yeshivas, restaurantes kosher y adultos con filacterias y acento del Véneto. El Gueto veneciano es, de hecho, no sólo el más antiguo de Europa, pues fue instituido por el Consejo de los Diez en 1516, sino el que otorga a la palabra gueto su sentido seminal, pues el término tiene su origen en el vocablo veneciano geto, fundición, espacio originalmente dedicado a esta ocupación donde hoy se levanta el asentamiento judío.

A espaldas del bullicio de la Accademia, en el sestiere sur de Dorsoduro, el Zattere, el largo muelle que da a la isla de Giudecca, no sólo regala un paseo memorable lejos del aquelarre turístico, sino que, agotado hasta su extremo este, permite contemplar, desde la Dogana di Mare, un trípode excepcional. Aspirar el viento de la laguna desde la Dogana con la mole de Santa Maria della Salute a la espalda y con el Palacio Ducal y San Giorgio Maggiore, la obra maestra de Andrea Palladio, al frente se parece mucho a una borrachera de los sentidos.

Joseph Brodsky, el premio Nobel de Literatura nacido en Leningrado, pero que vivió desde 1972 en Estados Unidos, el Nabokov de la poesía, recogió en Marca de agua una de las sensaciones más placenteras que el viajero puede experimentar en un lugar sacralizado por la costumbre y los manuales: perderse. Brodsky, empleando la imagen de un trayecto en barco por la noche, concluyó que la pérdida del rumbo no es sólo una categoría náutica, sino sobre todo psicológica. Nada mejor para enfrentar la experiencia veneciana que salir sin brújula ni mapa a perderse, dejarse conducir por el instinto o, sencillamente, llegados a una encrucijada, tomar por el lado menos transitado. Porque en esta ciudad, como en ninguna otra, la pérdida es en sí misma un beneficio, una garantía para el hallazgo, ya que al final de cada sendero siempre se encontrará algo: una cariátide insolente, un balcón sobre el agua, ropa tendida como viejas banderas ondeando al viento de la Historia.

O incluso, por qué no, un punto de no retorno en el que admirar nuestro propio rostro reflejado en el agua, esa metáfora de metáforas.

Fuente: www.viajero.elpais.com